舌尖上中國(guó)的導(dǎo)演陳曉卿說(shuō)，這個(gè)地方的肥腸好吃到流淚

中國(guó)人愛(ài)吃，對(duì)一切可食之物的探索飽含了一片熱忱，但同時(shí)也是絕對(duì)的愛(ài)憎分明。比如“肥腸”，愛(ài)它的人視之為人間極品，不喜之人則丁點(diǎn)不沾、嗤之以鼻。

四川人大概是嗜腸如命的，在這里隨處走上一走，都能體驗(yàn)到肥腸不同的獨(dú)特吃法。但對(duì)于廣大的肥腸忠實(shí)愛(ài)好者來(lái)說(shuō)，四川江油的肥腸算得上“此生必吃”。

地處四川盆地西北部的江油，距離成都160公里。這里最為出名，但卻最被當(dāng)?shù)厝恕捌匠Ｒ源钡囊坏烂朗�，便是江油肥腸。

在江油，肥腸多食于早餐。許多店只做早晨或中午兩市，過(guò)了下午兩點(diǎn)后便關(guān)門(mén)休息。米粉或干飯都不挑，配上一碗香噴噴的紅燒肥腸，吃完以后一整天都美滋滋的。

對(duì)于江油人來(lái)說(shuō)，“肥腸”是他們一種早已習(xí)慣的生活方式。一碗肥腸，一碗干飯，一碗飄著蔥花的醋湯……便是全部的生活至味。

同樣會(huì)讓不少人望而卻步的美食——鹵煮，肥腸在其中絕對(duì)是當(dāng)之無(wú)愧的C位。

鹵煮起源于北京城南的南橫街。據(jù)傳，光緒年間，因五花肉煮至的“蘇造肉”價(jià)格過(guò)于高昂，老百姓們便用豬頭肉和豬下水來(lái)代替，再經(jīng)過(guò)民間不斷的更迭傳播，久而久之成就了今天的鹵煮火燒。

一碗地道的鹵煮里，放有火燒、肥腸、豬肺、炸豆腐、可有可無(wú)的五花肉。豬腸的柔韌以及動(dòng)物獨(dú)有的香氣混于濃郁的老湯之中，再配上韭菜花、蒜泥、醬豆腐汁……這大概是人世間就為樸實(shí)真誠(chéng)的滋味了。

當(dāng)然，只要是在漢地餐桌，下到市井，上到廳堂，總有肥腸的立足之地。魯菜中的傳統(tǒng)名菜”九轉(zhuǎn)大腸”就讓肥腸完成了華麗的變身。

九轉(zhuǎn)大腸始于清朝光緒年間的“紅燒大腸”，因制作像道家煉制“九轉(zhuǎn)金丹”一般的精工細(xì)作，于是稱(chēng)作“九轉(zhuǎn)大腸”。

肥腸通常分為大腸、小腸、腸頭，主要區(qū)別在于脂肪含量。這道菜采用的是“腸中”部分，是豬大腸最長(zhǎng)的一段。烹制時(shí)，需加入肉桂、豆蔻等調(diào)料。

而所謂的“九轉(zhuǎn)”，即將一條豬大腸層層相扣，先過(guò)水、再油炸，出勺入鍋反復(fù)數(shù)次，直到變色為金黃后盛盤(pán)取出，分而切塊，每一塊都帶著百轉(zhuǎn)千回的層疊質(zhì)感。

九轉(zhuǎn)大腸集合了酸甜香辣咸五味，端上桌前再撒把香菜碎。一口下去，香氣濃郁、柔韌脆軟的肥腸讓人愛(ài)不釋手。