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樂山游記

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樓主
發(fā)表于 2009-7-22 20:54:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 | 來自四川
本帖最后由 獨步天涯 于 2009-7-22 21:50 編輯


                             一
                          市區(qū)印象


從江油乘至攀枝花的火車,經(jīng)成都南站,過彭山、眉山就到夾江車站了。

在出站口不遠處停著一輛到樂山市區(qū)的大巴,時間已經(jīng)是傍晚7點。
白天里的暑氣未消,又悶又熱。殘陽似血,頑強的掛在西邊,不肯落山。
由于事先沒有在樂山訂好賓館,就不打算在夾江停留觀光。
一行人,便急急忙忙跳上趕往樂山市區(qū)的大巴。

到達樂山時,夜色已經(jīng)悄悄降臨。
再從長途汽車站打車進入市區(qū),沿街的路燈和商鋪的各式各樣霓虹燈開始明亮起來。
出租車順著濱江路向前行駛。透過車窗望去,道旁一顆顆高大的樹木都有年頭了,
枝粗葉茂,華蓋如傘,將臨江的河堤嚴嚴實實的籠罩在一片翠翠的綠蔭底下。
正好是晚上散步遛彎的時候,那三五成群的人或悠閑的搖扇緩行,
或斜倚樹下消暑納涼,閑話家常;還有一些人在堤欄處憑江眺望遠處的夜景。
時不時,便有一陣夾帶著清涼水氣的江風輕拂上臉頰,讓人頓覺一絲爽清。
坐在車上的我們,都忍不住有想下去隨意走走的沖動。

找好賓館住下。
出得門來在江邊尋了一家餐廳品嘗了具有當?shù)靥厣娘嬍?/font>
——西壩豆腐、翹腳牛肉、甜皮鴨。
吃罷,心里只有一個感覺,貴。

在步行回賓館的路上,夜已闌珊,月色如水。
市區(qū)里的街道不是十分寬敞,卻異常潔凈。
這時,路上的行人漸少,稀稀落落獨自走著,整個城市顯得特別寧靜。
只有我們一行人的腳步聲,在空空蕩蕩的街上的發(fā)出聲響,
冒冒失失的打擾這座正在入睡的城市。
靜靜的走著,心中突然涌上一種奇怪的感覺,
仿佛自己并不是一位遠道而來游客,而此刻正行走在自己十分熟悉的路上,
每道路口和每條巷子里都曾經(jīng)留下過腳印,一點都不陌生。
沒有了白日里的車水馬龍,夜晚便悄然的還原了一座遠離塵囂外的小城風景。

唯有城外的江水滾滾東流去。




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沙發(fā)
發(fā)表于 2009-7-22 21:31:35 | 只看該作者 | 來自四川
sc51870

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藤椅
 樓主| 發(fā)表于 2009-7-23 11:28:27 | 只看該作者 | 來自四川
3# 莫失
郭沫若作古的老頭啦,沒吸引力。
后面哪兩個地方,聽山名就不勝向往。
哈哈哈。。。

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板凳
 樓主| 發(fā)表于 2009-7-23 11:46:46 | 只看該作者 | 來自四川

RE: 樂山游記

本帖最后由 獨步天涯 于 2009-7-23 11:50 編輯


                  二



               洞中觀佛


第二天一大早我們就動身前去看大佛。
由市區(qū)乘車過岷江大橋,再往前行一段路程,
就進入著名的樂山大佛景區(qū)了。

第一次領略樂山大佛的雄偉壯觀的風姿還是在孩提時候,
當我吃力的爬上大佛腳背站在能容得下一張方桌的指甲上時,
那歡呼雀躍的神態(tài)至今還記憶猶新。

這次我們是買的130元一張的通票,從東方佛都進的山門。
果不負佛都盛名,遠處就隱約可見山壁石崖上大大小小的佛像輪廓,
及近更見規(guī)模。游客還不多,行攝坐賞倒是從從容容。

讓人贊嘆的還是宋朝年間修建的千佛洞。
山體被人工出鑿一個偌大的洞穴。
進去后則別有洞天,寬大如殿堂一般,
幾根數(shù)丈高四面雕佛的粗大石梁杵立洞中,支撐著整個洞體,
使整個建筑經(jīng)霜歷雨能夠完好的保存下來。
頂部鑿痕道道清晰可見,四面壁上佛像千姿百態(tài)栩栩如生。
或端坐,或盈立,于昏黃的燈光中透出神秘的力量,讓人不由臣服。

來燒香的人不多,大抵和我一樣都是游客,只是雙手合十默默禱拜。
就像江湖好漢見面互相拱手說幸會、幸會那般。
不遠處,一束蒼白的陽光射在洞口潮濕的地面上,與洞中昏暗的佛殿形成強烈反差。
那一尊尊斑駁的佛像,真的能讓信徒們于紅塵中脫俗嗎?


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報紙
發(fā)表于 2009-7-23 12:45:27 | 只看該作者 | 來自四川
sc51870好安逸喲.

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地板
 樓主| 發(fā)表于 2009-7-23 19:33:56 | 只看該作者 | 來自四川
sc518700" />好安逸喲.
流才氓 發(fā)表于 2009-7-23 12:45

夏天出去旅游,也熱的好安逸,累的好安逸哦。

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7#
 樓主| 發(fā)表于 2009-7-23 19:52:12 | 只看該作者 | 來自四川
本帖最后由 獨步天涯 于 2009-7-23 20:05 編輯

               三

          久仰了,大佛


從洞中出來,順著山路旁的指示牌,拾階上下,
邁走向我們的下一個景點,石刻坐佛中的一哥——樂山大佛。

一路上,蟬鳴盈耳不絕。在江油,夏日里也隨處可以聽到蟬叫。
但不如這里來的有聲勢,猶如千笛齊鳴,銳聲震耳。
蟬是一種生命極短暫的昆蟲,從地下孵化出來,只能存活十來天。
為證明它不枉在世上來過一遭,所以拼命的發(fā)出“知了”的聲音。

佛家的禪鳴則是于細微處漸悟,于浩淼處脫俗。

就像那尊碩大的石刻彌勒佛,在江邊,不動聲色的一坐就是千余年,
哪管誰知了誰,我強、我大故我在。正應了那對子

     ——青山元自在,白云由他去。

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8#
 樓主| 發(fā)表于 2009-7-24 12:05:11 | 只看該作者 | 來自四川
9# 莫失
照了一些,多是合影,在這用文字記錄更好些。

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9#
 樓主| 發(fā)表于 2009-7-24 12:11:07 | 只看該作者 | 來自四川
本帖最后由 獨步天涯 于 2009-7-24 13:08 編輯

不慌不忙行至大佛身旁已時近午時。
烈日當頭,游人如云。

一撥接一撥的各地旅游團隊在導游小姐的帶領下,
競相在大佛頭像兩側空地上占領有利位置,
咔嚓咔嚓地不停的與大佛留影。
寶相莊嚴的大佛在四周人聲鼎沸中顯得遺世孤立。

與大佛合影的最佳位置是在頭像右側的一小塊空地上,
站在小凳子上伸出手擺個POSE,照片便留下你手摸到大佛的五官,
互相親密接觸的合影。幾個拿著相機給游客攝影的當?shù)厝耍?/font>
早將此處據(jù)為幾地,收費牟利。

大佛頭像一側就是傾畢生心血修建大佛的貴州和尚海通法師的塑像,
后面有一數(shù)米深的洞穴,傳是法師修佛時起居修行之所。
洞內(nèi)空無一物,只有當年法師面壁打坐時留下的深深坐痕。
法師一生做了兩件驚天動地的事,修建大佛和自殘雙眼保護佛財,令人由衷敬佩。
我確信,海通法師便是一尊人世間的大佛。

順著窄窄的九曲棧道拾級而下,便可至江邊大佛的腳下。
三江之水,浩蕩而來。抬頭仰望大佛,更見巍峨壯觀,氣勢非凡。
放眼望去,江水作藍黃兩種顏色,清濁分明。
在江水匯合處地勢轉為開闊,水浪滔滔回流激蕩,然后再聚集在一起,
滾滾奔流而去,煙波浩淼連天,水天自成一色。
大佛足踏江岸,一副任憑風吹雨打我自信步的不可方物傲睨出世之態(tài),
真?zhèn)是大江東去,佛法西來。

讀林語堂的《蘇東坡傳》曾記錄眉山一帶多種荷,每逢花開季節(jié),但見荷農(nóng)擔荷沿街沽售叫賣。
現(xiàn)在正值荷花盛開的盛夏時節(jié),在樂山逗留了兩天可惜未見。
喜歡荷花那種出塵不染潔世凈心的風姿,帶著這少些悵然收拾行裝再次出發(fā)
              
           ————上朝峨眉。
                                        全文完
                                  2009 7 24于江油
                                             




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 樓主| 發(fā)表于 2009-7-24 12:26:25 | 只看該作者 | 來自四川
12# 螞蟻洗腳
為便于閱讀,文中的章節(jié)和句子作了寫調(diào)整,不是梨花體。
這次是和幾位朋友結伴出游的

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