五色經(jīng)幡

藍色的卡車走了，棕色的馬來了。

他叫扎西次仁，42歲，米空村人，過著半牧半農(nóng)的生活。他卷曲散亂的頭發(fā)，古銅色粗糙的皮膚，鐵爪子似的手，一看就是大山里特別踏實又勤勞的男人，讓人感到可愛可親，同時也傳遞給我們一種安全感。

他不會講也聽不懂漢語，從見到我們那刻起就一直笑著幫我們做事，談好價兩匹馬每天200元，我們管他吃。扎西不收人工費，這讓我很意外。當走過這片原始森林，我們才深透地體會到扎西的善良、淳樸，以及他盡可能地給予我們的溫暖，是多么讓人留念。



中國的很多路都是千年古道，我曾經(jīng)在滇藏之交的鹽井大教堂的頂端向北張望，遙想著滇藏公路這條著名的茶馬古道，大批趕馬人所組建的馱茶商隊緩緩進藏，而今天我們也步其后塵，其心中的愿望迥異，我們不苦難不悲傷，唯有快樂和激情充滿心間。

四個人的行李分別捆在兩匹馬背上，就跟著扎西開始了這條目前還不被多數(shù)旅行者認識的茶馬古道上徒步穿越活動——察瓦弄至日東。

我們并不知曉前程如何，連下一分鐘要發(fā)生什么也不可預知，但我們都明白徒步穿越的意義遠遠不僅僅是這個過程，而在于它給予我們的來自內(nèi)心的收獲和生命格局的放大。



在米空村扎西家門口，我們又添加了馬食料

離開車道，向左下坡，走過長滿仙人掌的石塊路，拐彎抹角地來到怒江上的吊橋邊，快步通過風搖風擺的吊橋向左逆江而上我們進入米空村的羊腸小路。扎西的家在村子最北邊，正是這條古道的起點，扎西回家又帶了些馬飼料和一口鍋。11點我們向著原始森林腹地走去。





下午1：30分在一片較寬敞的空地上聚集了十幾匹馱馬，馬鍋頭叫亞哥帶著4個趕馬人，還有六名北京旅游者，一個叫遠飛鳥的藏族青年帶隊，兩支隊伍合二為一，大家?guī)头鲋�前進。

這條云南境內(nèi)怒江最北端通向西藏境內(nèi)的叢林小路，已沒有商運馬幫了，它已漸成旅行者體驗生命的探險之路。小路的狹窄、坎坷程度令我們吃驚。

原始森林遮天蔽日，氣候且陰且雨，霧瘴纏綿，我們步行在馬糞、軟泥、礫石路面上，腳下常常被堅硬的石塊頂?shù)蒙�痛，隊友們呲牙咧嘴的表情讓我想笑卻笑不出來。對我來說曾經(jīng)走過墨脫路，眼下的一切都自然起來。

涉過一道水溝，緩緩地上坡，抬眼望去，前方是茂密的樹林，樹身纏滿了藤蔓和青苔，散發(fā)著帶腐質的怪味，周圍的環(huán)境幽暗、潮濕，還寧靜得不可捉摸，讓人望而生畏。然而對于勇敢地步行者來說，反而是最想深入的地方，不僅僅是為了穿越它后抵達另一片目的地，它本身就蘊藏著無限的美麗！



途中小憩

就在這樣的心境和體能的交叉作用下，我們?nèi)ンw味徒步穿越的真正意義。五個小時后，當我們在一身水一身汗一身累之時，隊伍又到達一片空地，這里注定是來往馬幫的宿營地，因為叢林中難得一見的天空在這里可以看到一大片。

亞哥大喊一聲“休息了！”心中一陣歡喜，今天不用走路了，這在當下是一件多么愉快的事啊。這里海拔2800米，今天徒步28公里。不用分派，扎西自己就知道他作為向導該做啥，卸下行李之后，他把馬栓在一棵大樹下，給它們的嘴籠上裝有飼料的布袋子，我塞給他一大塊巧克力叫他吃下去再干活。

在我們扎帳篷的同時，扎西就做飯，柴火太濕，煙大無火苗，扎西爬在地上吹的鼻子眼淚滿臉跑，用兩個小時煮好一鍋飯，扎西笑嘻嘻地說：熱的，吃吃吃！和著榨菜的夾生飯，此刻對我們來說就是皇宴。

扎西從懷里摸出一個木碗，手抓著吃米飯，我把半袋榨菜倒進他碗里。扎西洗碗用草不用水，拽一把草在鍋里一抹，在拭拭碗往懷里一揣就規(guī)矩了，一切都那么生態(tài)。之后，他去了亞哥的篝火旁。扎西總讓人產(chǎn)生一種感動，讓人有吃的就不由自主地念著他。

亞哥是察瓦弄最有經(jīng)驗、且知名的向導，今年45歲，他說自己每年在這條小路上要來回走七八趟，有時是挖蟲草，有時是當向導，還說任何時候想進叢林就在察瓦弄找他，一定好好地照顧你們這些城里人。亞哥還帶個小徒弟，他叫尼瑪，今年18歲，是察瓦弄的孤兒。



尼瑪

亞哥在他12歲時收養(yǎng)了他，這一路我見尼瑪有用不完的勁，在鵝卵石的水溝路面上跑前跑后地趕馬，調整馬背上行李的平衡，還幫北京人背干糧和衣物。他總喜歡跟我說話，于是我兜里的干糧和巧克力一鼓腦兒地都給了他，看他吃，我心里特別有成就感。



戴氈帽的男人就是亞哥

16個人相逢在這片叢林中，如同始聚，一路而來，共同感受著徒步帶給我們的快樂和艱辛。



這就是今夜宿營的地方







尼瑪他們在這棵大樹下烤了一夜的火

夜里，森林氣溫驟降，寒氣浸骨，唯有亞哥的篝火那么溫暖，那么讓人不舍離去，在這里我理解了為啥人類要拼命保住火種。

因為場地實在不夠大，沒有選擇的余地，帳篷搭在了亂石包上，怎么調整睡姿都是一個個石塊墊在背上，耳邊除了風聲就是溪水聲，還有原始森林中特有的一種混響也竄入耳中，讓人緊張起來。

出發(fā)時，我未帶睡袋，想著現(xiàn)用現(xiàn)買，用完就送向導，免去負重，于是在察瓦弄雜貨鋪里買了兩床劣質太空棉被褥，這時全部鋪在帳篷底面也不管用，楞角石塊照樣頂?shù)萌藷o法安眠，干脆不睡投入地聽森林中各種聲音撲面而來，仿佛傾聽一種上界的吟唱……

10月4號的清晨到來，以極快的速度打點完一切，不洗漱，無需涂抹，幾口吞下一碗茶泡飯，就跟著扎西向海拔更高、道路更加陰森而潮冷的叢林腹地走去。尼瑪悄悄告訴我，今天路途長，要走近40公里，要翻4100米的埡口，之前之后的路都特別泥濘。在所有兜里都裝滿了食物，筆記本和照相機也必帶，感覺負重在身。



亞哥燒毀營地垃圾





出發(fā)前把馬掌釘結實



當營地的垃圾燃盡，柴火熄滅，亞哥一聲口哨，那些訓練有素的馱馬自然排成一線，魚貫而去，這是它們和其主人們在夏季最宿命的生活，這些可愛的趕馬人卻把我們看來是最艱辛的營生做得有滋有味，快樂無比。

我被他們的情緒感染，踩著一塊塊堅硬的石頭一片片稀爛的軟泥毫不遲疑地邁步。我的同伴中開始出現(xiàn)支撐不住要求上馬，在這里走，一步是一步，不可偷奸�；�，也沒人笑話你原本信誓旦旦為徒步而來卻變成被馱，一切都是順理成章。







在上山的路上吃力地走過四個小時之后，空氣稀薄，冷風漸緊，雨飄飄，遠處有一個渴望到達的目標，那是海拔4100米的樂拉丫口，藏語之意是“接近天的山口”。就一鼓作氣登上山頂，經(jīng)幡獵獵，六字真言在經(jīng)幡每一次飄蕩中傳播開來，讓每一個步行者感受到來自精神的偉大力量。

cl1973

喜歡行走的感覺，雙腳丈量天地，心也跟著神游。

女人的誘惑妙不可言

值得體驗，好像過一把這種癮。置之死地而后生的感覺

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只敢跟到神游了！

女人的誘惑妙不可言

很有意思的旅行

女人的誘惑妙不可言

質樸環(huán)境帶來的愜意生活。羨慕

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很好的游記，旅游片片！敬佩你們熱愛大自然的生活情趣！不過這一趟花了多少錢錢哦？

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欣賞！欽佩！

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精彩！:victory:觀看徒步穿越大片！

五色經(jīng)幡

作短暫的休息，補充食物，接著下山。

幾乎是奔跑的速度向山下沖去，就是為了躲避山頂那強勁的寒風，這時尼瑪在一處較隱蔽的大樹下停下來，向我使勁揮手，一看，是古老的爬山跪過的痕跡，顯然歷代的趕馬人無數(shù)次地在這里跪地摩擦，把這塊青石板跪凹了，凸現(xiàn)出雙腿跪走的深深印記。

我的眼前頓時出現(xiàn)黑白的畫面，一群衣衫褸爛，長發(fā)飛飛，懷里揣著幾個不多的銅板的趕馬人正穿過叢林走向回家的路……



曾看過這樣一段資料介紹：很久以前，大多數(shù)藏族男性出門為茶商當“墜本”（趕馬人）的日子是非常苦難的，他們每人要照看十匹馬左右，這種近乎漫漫路上大遷徒似的輸送茶葉的活計，很多時候會要人的命。于是，能否平安健康地返家成了趕馬人擱不下的心結。

如此一來，啟程的清晨總要舉行祈禱儀式，趕馬人把各自的鞋帶解下來，雙手舉在眉間，口中祝念：到達習瑪塘不要輪到我放騾子，到達谷間塘不要輪到我砍柴，到達赤拉山不要輪到我扛水……這是遠去西藏途中的三個地名。

習瑪塘在德欽縣奔子欄境內(nèi)，那里沙多無草，騾馬覓不到草大多逃散，谷間塘在西藏幫達附近，海拔高、缺柴禾，尋找燃料不易，赤拉山在瀾滄江西岸，在山頂宿營時取水到半山腰是苦差事。所以墜本們求神保佑別遇上這幾件事。

祈禱完后，將鞋帶交給馬鍋頭，他把鞋帶在火上薰一下，雙手舉起念叨：“一路上的諸神，寺廟保佑馬幫逢兇化吉，遇險呈祥，一路平安！”然后把鞋帶分成幾份，分別交給幾組趕馬人又說：“你們放騾子，你們砍柴，你們扛水，一直輪到拉薩�！�

這條古道上飽含淚水的騾馬和疲累不堪的趕馬人如兄弟般地相依為命，彼此疼惜和挾持，他們吃力攀沿的腳步聲，如一首悲壯而又悠遠的哀歌回響在古道的上空。趕馬人每天上下20多套鞍墊，上御20多馱貨物，每馱最少200斤，搭帳、拾柴、日曬雨淋，忍饑挨餓，頂風冒雪，都是必須要經(jīng)歷的。

當他們來年形容憔枯，淚流滿面，衣衫褸襤，長發(fā)在冷雪中飛揚，樹皮般的雙手捧著不多的銅板奉獻在阿媽面前時，就是恩重如山的阿媽也難以接受……



站在這塊凸現(xiàn)出雙腿跪走的深深印記旁，長時間地舉頭又低頭，我向一些久遠年代的靈魂祭奠，為他們曾走過而我正在走過的這條古道，更為他們在苦難中呈現(xiàn)出的生命的原始意義。



下午3點，森林中下起了滂沱大雨，雨衣不起作用，風吹著雨點從四面八方撲來，我們被澆了個透。亞哥趕緊招呼大家躲躲雨，向導們首先聚在一棵大樹下，支起了鍋煮茶、泡面，大家都穿著衣服烤火，希望身上干一點，一時間大伙身上都冒出熱氣，這是在叢林中才能看到的新鮮事。



途中補充食物







一小時后，穿著半濕半干的衣服又上路，腳下就沒一塊稱心的地兒，泥濘路、爛坑路、苔蘚路折騰著我們摔倒無數(shù)次，走得昏天黑地，走得不識爹媽，走得想哭。回望隊友，都苦著臉閉著嘴，腳下機械地移動著。

6點，森林中的光線已非常黯淡，隊伍停止前進，山凹凹里我們支起了帳篷，這里海拔3700米。今天步行11個小時，路程約40公里。糟糕的是雨下不停，從馬背上卸下的行李沒一件是干的，海綿在滴水。

亞哥和遠飛鳥帶領向導們用塑料布很快搭建起四面穿風只有頂棚的“家”，扎西真行，滴著水的樹干也能搗鼓燃，不一會“家”熱鬧起來，所有的人都圍在一起，先前的苦難蕩然無存，唯有快樂充滿心間。



扎西總在行進途中給我們喝他的米酒

西在我們忘情于“家”的時候，悄悄地做好了飯，他讓我們先吃，說多砍些柴，今晚火不能熄，不然沒法熬夜。說完鐵爪子似的手拽把砍刀去了灌木林。帳篷從撐起那刻起就是水淋淋的，怎么睡！

可是白天的疲憊未得到恢復，夜里還要坐到天明能行嗎？在“家”呆到深夜11點，我和劉萍都困到極點，抱著烤干的海綿被無論如何都要躺下休息，瞬間被子吸干了帳篷底部的水，我們迷糊著睡在濕冷的被窩里。

半夜帳篷被雨淋垮，我們鉆出來，渾身打著顫重新支撐，驚醒了尼瑪也來幫忙，并把他的雨衣蓋在我們的帳篷上，好景不長，僅十幾分鐘帳篷又被雨淋垮，我們棄帳擠進李老師和小胡的帳篷。如此一來兩人帳蓬擠進四人，沒人好受。

一分鐘一分鐘地捱，10月5號的清晨在我們十分難熬的心境中到來，但想到今天是徒步的最后一天就告誡自己：保持晚節(jié)，不要騎馬！跟大家笑笑。扎西總是不會忘記做飯，當我夸獎他時，他說做飯是他的本份。

7點熱氣騰騰的稀飯喝一碗就上路，山間里一片馱鈴聲，隊伍離開營地向著北方一路攀援而去。尼瑪又來告訴我，今天累喲，要翻5070米的喜拉山口，北京人租的馱馬還可以騎人，你身體輕要騎嗎？我笑笑摸摸他的頭，覺得尼瑪可愛極了。后來李老師騎上去了。

在一段長長的青石頭路面上，隊伍緩慢地向上攀登，海拔隨之升高，隊員們開始出現(xiàn)頭疼，呼吸困難。前方就是5070米的喜拉山口！

午后2點，站在山丫口，似乎一切困難都不值一提，仿佛此次徒步已全部完成，渾身輕松得直上云霄。站在這高爽之地，就在飄揚的經(jīng)幡腳下，深情地呼吸喜拉山的空氣，讓自己進入自然人的角色，在極度疲憊中陡然器宇軒昂，將喜拉山以及這片叢林攬入懷中。



海拔5070米喜拉山口

之后的22公里路，盡管艱難不減，穿越的銳氣卻猛增，在到達日東的最后10公里路程時，小路向右一轉，鉆出茂密的原始森林，我們又回到怒江邊，逆江步行。

下午6點，估計還剩下3公里就到日東的時候，扎西牽著兩匹馬返回接我和李老師，他早已在5點前到達日東了。我不能拒絕扎西的好意，就歡快地騎了3公里的路程。今天步行43公里。